Плоды томата содержат большое количество витаминов С, В, РР, каротина, Сахаров, яблочной и лимонной кислоты. В последние годы идет интенсивная замена сортов томата на гетерозисные гибриды первого поколения (F1). Эти гибриды более пластичны и продуктивны даже в экстремальных условиях
выращивания. Гибрид F1 отличается от сорта тем, что его семена получают при скрещивании двух или нескольких
родительских форм, имеющих сильные генетические свойства. В сравнении с обычным сортом гибриды F1 дают более высокий и стабильный урожай, они
"РИСУНКИ К ТЕКСТУ В КОНЦЕ СТАТЬИ"
генетически устойчивы к основным болезням и вредителям, которые встречаются в открытом и защищенном грунте. Все существующие сорта и гибриды делятся на детерминантные (с постоянным ограничением роста всех побегов) и индетерминантные (сильнорослые, хорошо формирующиеся в один стебель). Детерминантные сорта и гибриды в свою очередь делятся на несколько групп: супердетерминантны е сорт а и гибрид ы образуют на главном стебле 2—3 соцветия, после чего рост растения прекращается. Первое соцветие закладывается над 5—7 -м листом, последующие—через один, реже через два листа. Крона таких томатов очень компактна, в связи с чем можно размещать 8— 10 растений на 1 м2. Высота растений 50—100 см и они плохо используют объем теплицы. Cупердетерминантные сорта и гибриды предпочтительнее выращивать в открытом грунте или в тоннельных пленочных укрытиях. Главное качество сортов и гибридов с супердетерминантным типом роста —их скороспелость; основная масса их плодов успевает созреть до начала распространения фитофтороза и наступления осенних заморозков; детерминантны е сорт а и гибрид ы образуют на главном стебле 4—6 соцветий, после чего рост растения прекращается. Первое соцветие закладывается над 8—9-м листом, последующие — через 1 —2 листа. Эти растения более высокорослые, их легче формировать, чем супердетерминантные. Детерминантные сорта и гибриды отличаются достаточно высокой скороспелостью, позволяют рационально использовать объем теплиц из-за частого заложения соцветий. Сажают растения из расчета 5—6 растений на 1 м2;
полудетерминантные сорта и гибриды образуют на главном стебле 7—8 соцветий, после чего рост растения может прекратиться. Первое соцветие закладывается над 9—11 -м листом, последующие — через 2—3 листа. Полудетерминантные сорта и гибриды томатов выращивают в основном в теплицах, как и детерминантные; индетерминантны е сорт а и гибрид ы томата
имеют большее распространение, чем детерминантные, особенно в защищенном грунте. Эти томаты обладают непрерывным ростом. Первое соцветие закладывается над 9—11 -м листом, последующие — через 3 листа. Растения легко формировать в один стебель, у них равномерная и продолжительная отдача урожая, высокая продуктивность и качество плодов. Томат — светолюбивое растение. Выращивание рассады томата при недостаточном солнечном освещении приводит к вытягиванию растений и осыпанию цветков. Растение требовательно
к теплу, оптимальная температура для его роста и развития — 18— 28°С. При температуре ниже 15°С растения не цветут, а в распустившихся цветках не прорастает пыльца. При температуре выше 35°С пыльца становится стерильной, цветки осыпаются. При ночных
температурах ниже 12°С задерживается плодоношение, образуется больше пасынков, увеличивается число цветков в соцветиях. Холодостойкость томата увеличивается, если прорастающие семена и рассада прошли закаливание и выращивались при обильном фосфорно-калийном питании. Томаты требовательны к плодородию почвы и ее увлажненности.
Недостаток влаги ведет к опадению цветков, образованию мелких плодов с повышенным содержанием сахара, снижает урожай. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к заболеванию растений фитофторозом и гнилью плодов. Резкие колебания содержания
воды в почве в совокупности с повышенной температурой воздуха вызывает растрескивание плодов и появление вершинной гнили.
Перед посевом семена разделяют по плотности с помощью 3— 5%-ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30— 50 г на 1 л воды), опуская туда семена и хорошенько перемешивая. Через 5—7 минут плотные, более тяжелые семена оседают на дно. Их извлекают, тщательно промывают, просушивают и используют для посева. Семена считаются хорошими, если их всхожесть составляет не менее 85%.
Значительно ускоряет прорастание семян намачивание в растворах физиологически активных веществ. Наиболее распространен следующий: борная кислота — 0,02%, сернокислый марганец и сернокислый цинк — 0,05%, молибденовый аммоний — 0,01%, сернокислая медь — 0,05% и йодистый калий — 0,025%. Семена в плотном мешочке из нескольких слоев марли помещают в сосуд так, чтобы вода или раствор только покрыли их и выдерживают в растворе 12—18 часов при температуре 20—25°С. Если намачивание проводят в воде, то ее нужно менять через каждые 3—4 часа, а семена замачивать 24—48 часов. Для повышения всхожести семена помещают в сосуд с водой и пропускают воздух в течение 15—20 часов или кислород — 12—
18 часов. Для этой цели удобно использовать компрессор для аквариума или баллон с кислородом или сжатым воздухом, снабженный редуктором. Особенно эффективно барботирование семян с пониженной всхожестью. В Нечерноземной зоне хорошие результаты дает "закалка" семян, особенно если условия для выращивания рассады неблагоприятны.
Для этого набухшие семена томатов заворачивают в марлю и полиэтиленовую пленку и оставляют в холодильнике на 10—12 часов при температуре 0—1 °С, а на день переносят в жилую комнату (15—20°С). Так делают до тех пор. пока часть семян не наклюнется
(обычно через 10—15 дней), тогда их высевают. Семена, прошедшие закалку переменными температурами, начинают прорастать при 14— 16°С и хорошо развиваются при 16—20°С.
Для уничтожения скрытых внутри семян вирусных заболеваний рекомендуется прогреть их в духовке или сушильном шкафу в течение 4—5 часов при температуре 40—60°С. Температуру
поднимают постепенно. Эффективный метод борьбы с различными болезнями семян —
обработка их токами высокой и сверхвысокой частоты. Ее можно проводить и в бытовой СВЧ-печи. Слегка смоченные водой семена выдерживают 10—15 минут и затем помещают в печь на
20—40 секунд. Конечная температура семян не должна быть выше 48—50°С.
Томаты — культура с длительным периодом вегетации. От появления всходов до плодоношения проходит 100—120 дней. Поэтому в средней полосе, чтобы высадить рассаду в середине мая, семена следует сеять не позднее 20 марта. Выращивают рассаду обычно в небольших ящиках. Посев проводят в конце марта — начале апреля. Почву для этого заготавливают еще осенью (перегной или дерновая земля). За зиму ее промораживают, а после оттаивания заблаговременно насыпают в ящики, слегка уплотняют и на 4 см ряд от ряда делают бороздки глубиной 2 см. По дну бороздок равномерно раскладывают гранулированный
суперфосфат (1 щепотка на 1 метр бороздки), присыпают его почвосмесью и высевают семена, размещая их на расстоянии 1 см друг от друга. В посевной ящик размером 35 х 50 см
высевают 2—3 г семян. Поливают теплой талой снеговой или хорошо отстоявшейся водопроводной водой. В начале мая рассаду пересаживают (пикируют) в молочные
пакеты, у которых сделаны в дне прорези для стока воды, или в ящики. Пикировку проводят в фазе двух настоящих листочков. В пакет насыпают землю, по 3—4 г суперфосфата и калия, перемешивают, опускают туда сеянец и присыпают землей. Чтобы не повредить
растение, почву лучше не обминать, а хорошо полить теплой водой с добавлением полного комплексного удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды). На 1—2 дня растения оставляют
в теплой комнате, а затем их начинают закаливать, выставляя з теплые дни на воздух (на южную сторону), при этом притеняют бумагой, чтобы растения не получили ожогов.
Питательные смеси для изготовления горшочков под рассаду можно приготовить из 3—4 частей торфа, 1 части дерновой земли и 7—10% коровяка или 3 частей торфа, 1 части опилок, 0,5 части коровяка. На 100 кг смеси добавляют 30 кг речного песка, 0,1 кг аммиачной селитры, 0,2—0,3 кг суперфосфата, 0,1—0,15 кг хлористого калия. Можно готовить и другие почвосмеси, например из равных частей дерновой супесчаной земли и навоза-сырца, добавив на
1 кг такой смеси 1 столовую ложку древесной золы и 30 г суперфосфата. Смесь готовят за пять дней до высева семян, насыпав ее в ящики на высоту 15—20 см. Семена укладывают на глубин} 0,5—1 см через 1,5—2 см с интервалом между рядами 4—5 см (первый ряд — отступив на 2 см от края ящика). Почвосмесь предварительно пропитывают слабым раствором (1 г на 10 л воды) марганцовокислого калия. Из 10 кг смеси можно изготовить 20—25 горшочков. Рассаду подкармливают до пяти раз. На 10 л воды берут 3—5 г аммиачной
селитры, 2—3 г калийной соли, 6—8 г суперфосфата. Ведро раствора расходуют на 1—1,5 м2 полезной площади теплицы. После посева ящики или горшочки укрывают полиэтиленовой
пленкой или стеклом. До появления всходов поддерживают температуру почвы 24°С. С появлением единичных всходов пленку (стекло) снимают. Хорошо на двое-трое суток включить лампы для непрерывного освещения и одновременно снизить температуру до 20°С днем и до 15°С ночью. В первые дни рассаду поливают умеренно, без подкормок. Рассаду томатов можно выращивать в субстратных торфоблоках. Перед посевом семян торфоблоки увлажняют так, чтобы при легком нажатии на его поверхности выступала влага. Такую влажность поддерживают и при выращивании рассады. Минеральные удобрения, поступающие с торфоблоками, делят на две части, одну из которых растворяют в 1 л воды, подогретой до 40—
50°С. Раствором равномерно поливают поверхность увлажненного торфоблока. Семена томатов размещают в ячейки блока и присыпают их крошкой от блока или песком.
Запас питательных элементов после введения раствора в блок достаточен для развития растения в течение 25—30 дней, после чего растения подкармливают, растворив оставшуюся часть удобрения в 2 л воды. Растения высаживают в грунт вместе с торфоблоком.
Как только появятся петельки и всходы, ящики целесообразно выставить на свет. После раскрытия семядольных листочков температуру необходимо снизить до 11—16°С, что предохранит сеянцы от перерастания. Через неделю, когда они немного окрепнут,
температуру днем повышают до 17—18°С. Очень часто на концах сложенных семядолей остается кожура семян, что сдерживает рост сеянцев. В этом случае их поливают теплой водой из пульверизатора и осторожно снимают кожуру. Лить лишнюю воду нельзя, иначе растения заболеют черной ножкой. Раз в сутки поворачивают ящики к солнцу, чтобы свет падал
на все растения. Через 15 дней после всходов проводят первую подкормку рассады. Для этого в 1 л воды разводят 1/2 чайной ложки нитрофоски. Раз в 7—10 дней, начиная с появления первого настоящего листа, поливают рассаду слабым раствором марганцовокислого калия.
Через 15—20 дней после появления всходов рассаду пикируют: отрезают стержневой корешок под мочковатыми корешками и заглубляют саженец до семядольных листочков. Чтобы образовались дополнительные корни, сажают по схеме 5x 5 см. Пикировка особенно необходима для высокорослых сортов томатов, и там, где плантация имеет песчаную почву или высокостоящие грунтовые воды.
Если рассада растет тонкая, светло-зеленая, необходимо снизить температуру до 10—12°С.
Через 10—12 дней после пикировки рассаду подкармливают. На 10 л воды растворяют по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и калиевой селитры. Увеличивает урожайность томатов на 30—50%, особенно низкорослых сортов, двойное, с интервалом в 7—8 дней, опрыскивание рассады препаратом "Тур". Его проводят после пикировки при появлении у растений четырех листочков. На участке в обогреваемых теплицах, с подсветкой, можно
получать ранний урожай томатов. В этом случае посев проводят сразу же после уборки предшествующей культуры (чаще всего огурцов). Перед этим тщательно собирают все растительные остатки (листья, стебли, плоды). Снимают 2—3 см верхнего слоя почвы и все это закладывают в компост. Затем вносят 4—5 кг хорошо разложившегося компоста или перегноя, 40—50 г суперфосфата, 15—20 г калийной соли на 1 м2 и перекапывают на глубину 22—25 см.
Высеянные в январе ранние тепличные сорта и гибриды, своевременно распикированные в питательные кубики, к концу февраля вырастают до 18—20 см и завязывают первую цветочную кисть. В это время их можно высаживать в обогреваемую зимнюю теплицу.
Перед высадкой на постоянное место проводят выбраковку растений с признаками заболеваний или биологической неполноценности. В предварительно подготовленном и успевшем немного осесть грунте делают лунки глубиной не менее 10 см, в них погружают кубики с рассадой, а сверху присыпают хорошей легкой почвой. В каждую лунку предварительно вносят 2—3 г суперфосфата. Под семядольное колено землю засыпать не следует. Размещают
ранние сорта обычно по схеме 50 х 30 или 50 х 35 см. Для лучшего промачивания кубики с рассадой, вынув из емкости, погружают на 5—7 секунд в теплую воду. Сажать в лунку
растения нужно на 3—5 см глубже, чем они росли в рассаде. После высадки рассаду сразу же подвязывают к колышкам и по мере роста пасынки удаляют. Когда растения достигнут высоты
140—150 см, срезают и нижние, до первой кисти, листья, а также начавшие желтеть или сохнуть. Над 6—7-й кистью прищипывают и верхушку стебля. Поливают томаты в эту пору не часто, но обильно, направляя воду прямо на почву, под корень, не разбрызгивая ее или подкормочный раствор, поскольку томаты не любят повышенной влажности воздуха и заболевают от нее. Высадку в весенние теплицы с дополнительным обогревом проводят с конца марта — начала апреля, в каркасные и тоннельные укрытия на солнечном обогреве — с середины мая. Влажность воздуха в теплице не должна быть выше 60—65%, а температура в ясный солнечный день — не выше 33°С, так как при более высокой температуре пыльца становится стерильной. Чтобы ускорить разогрев грунта под пленкой, на снег насыпают
золу, толченый уголь, торфяную крошку. Навоз под томаты не вносят. Гряды высотой 30—35 см и шириной 60—90 см (в зависимости от ширины теплицы) делают вдоль теплицы за 5—10 дней до высадки рассады. Между грядами оставляют проход. На суглинистую или глинистую почву добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок или перегноя, а если грядки
из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли и по 1/2, ведра крупнозернистого песка и опилок. Необходимо также добавить 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и кали-магнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, а для нейтрализации кислотности 2 стакана древесной золы или доломитовой муки. Все компоненты перекапывают. Подготовленные грядки поливают теплым (30—40°С) раствором коровяка (на 10 л воды 1 л коровяка) из расчета по 3—4 л на 1 м2. Затем перед посадкой рассаду поливают раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) по 1—1,5 л в лунку. Рассаду томатов высаживают, когда почва прогреется до 16— 18°С. При заморозках необходимо применять утепляющий материал (крафт-бумага, соломенные маты или 2 слоя пленки). Рассада бывает готова к высадке через 50—55 дней, она должна
иметь к этому времени 6—8 листьев и сформированную цветочную кисть. Высокое качество рассады и ранняя высадка ее на постоянное место обеспечивают более раннее получение урожая (в среднем на 20—25 дней), а также его увеличение на 20—30%. Высаживают, как правило, по 2—3 растения на 1 м2 по схеме 20— 40 х 50 см (в зависимости от сорта).
Непереросшую рассаду (25—30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. А если рассада всетаки по каким-то причинам вытянулась, то роют лунки глубиной
12 см, в них делают углубление по размерам горшочка с рассадой. При этом первую лунку оставляют открытой. Через 12— 15 дней, как только рассада хорошо примется в росте, первую
лунку засыпают почвенной смесью. Такая посадка дает лучшие результаты.
Гибриды и сорта высокорослых культур сажают по 3—4 растения по середине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 30 см друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 10—12 дней. При этом они не вытягиваются, у них хорошо развивается корневая система. Для получения более раннего урожая можно рассаду детерминантных сортов высаживать загущенно — 8—10 растений на 1 м2, растения формируют в один стебель, прищипывая над 3—4-й кистью. При высадке растения заглубляют до первых настоящих
листьев и подвязывают к кольям, а в высокой теплице—к шпалере на высоте 180—200 см, прикрепляя шпагат к основанию растения и натянутой вверху проволоке скользящей петлей. Это позволяет удлинять шпагат и поддерживать на нем стебель томата. Делают это еженедельно. Надо следить, чтобы шпагат натягивался не сильно, так как растения могут быть вырваны с корнями. Формируя растения в один стебель, оставляют 7—9 цветочных
кистей. Основная особенность ухода — своевременное удаление пасынков у индетерминантных сортов, что ускоряет плодоношение. Это необходимо делать при длине пасынков не более 3—5 см. У детерминантных сортов удаляют только нижние пасынки.
Во избежание заражения вирусными заболеваниями, пасынки из пазух и корневые не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не брызнул сок растения, так как через него болезнь передается от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2—3 см, обламывать их лучше всего утром. Прищипку верхушки стебля проводят при выращивании в один стебель —для самого раннего урожая в загущенных посадках над 3—4-й кистью, у индетерминантных сортов над 8—10-й кистью. Во всех случаях над цветочной кистью оставляют 1—2 листа, что способствует лучшему наливу плодов. При длительном выращивании детерминантных сортов и гибридов томата следует помнить, что в силу своих биологических особенностей они склонны к "вершкованию", то есть ограничению
роста соцветием. Если к тому моменту удалить все пасынки, рост растения прекращается. Чтобы этого не произошло, оставляют резервный пасынок, который при вершковании становится продолжением стебля. Резервным пасынком может быть побег из пазуха
листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Если же ограничения роста стебля соцветием не произошло, пасынок удаляют, а ближе к вершине оставляют новый резервный пасынок. При регулярном пасынковании (один раз в неделю) резервный пасынок
не успевает перерасти и не ухудшает состояние растения. Оставленные дополнительные пасынки у индетерминантных гибридов значительно повышают затраты труда. Хуже завязываются при этом плоды у соцветий на главном стебле, растения сильно загущаются, что в итоге приводит к снижению урожайности и распространению грибных заболеваний (особенно серой гнили). Не дает преимуществ и дополнительное укоренение пасынков. Это часто даже снижает урожайность, требует значительных затрат материалов и труда. Для лучшего опыления в теплице устраивают сквозняк или встряхивают растения, ударяя по шпалерной проволоке.
Чтобы увеличить выход раннего урожая, можно воспользоваться опытом практиков, которые рекомендуют "кормить" растения в неотапливаемых теплицах питательным раствором, подогретым до 25 С. При этом сбор с первых трех плодовых кистей растений увеличивается на 200 г, а выход раннего урожая на 10— 12%. Чтобы плоды не мельчали, кисти томатов надо прореживать, оставляя в них по 3—5 плодов. Для получения хорошего урожая проводят 10—15 подкормок. Первую делают после приживания рассады: на 10 л воды берут 16 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. В дальнейшем до начала плодоношения разводят в 10 л воды соответственно 9,25 и 15 г удобрений. В период плодоношения количество азота удваивают. На старых почвенных грунтах подкормки дают реже, на новых — чаще. Обычно достаточно 10 л раствора, чтобы полить 3—4 м2 плантации. После каждой подкормки растений посадки обязательно опрыскивают чистой водой. Повышает урожайность опрыскивание растений микроудобрениями: 0,04% сернокислого марганца, по 0,02% сернокислой меди, борной кислоты, сернокислого цинка, 0,003% лимоннокислого
железа. Поливают и подкармливаюттоматы и основными фосфорнокалийными удобрениями, внося их в виде раствора прямо в почву вокруг растений, не допуская увлажнения листьев и стеблей. Влажность воздуха в теплице следует поддерживать на возможно низком уровне. Кроме усиленного проветривания, еще применяют и подсыпку компоста, мульчируют почву сфагновым мхом или торфом, хорошо впитывающими влагу. При выращивании томатов под пленкой, в маленькой тепличке, в "шалаше" или просто под пленочным каркасом нельзя допускать, чтобы воздух нагревался выше 30°С, так как при этом плоды не завязываются, растения излишне вытягиваются. Температуру регулируют вентиляцией и держат солнечным днем на уровне 22—26°С (без солнца — на 5—6° ниже), а ночью—не ниже 12— 13°С. Если ночь теплая, то растения совсем не укрывают. Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1—2), так как растениям, особенно
во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Теплица должна полностью с утра до вечера быть освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение фруктовыми деревьями или кустарником отрицательно сказывается на урожайности.Очень помогают в теплицах подкормки углекислотой: 10 г сухого льда на 1 м3 теплицы. Газирование лучше проводить утром. Урожай собирают по мере поспевания плодов. Лучше всего их
снимать в состоянии бланжевой или розовой спелости и потом дозаривать в сухом теплом помещении: на террасе, в комнате или на чердаке. У томатов по мере созревания плодов нижние листья обрывают. Это повышает освещенность растений внутри рядка, необходимую
для улучшения фотосинтеза, улучшает воздухообмен, что снижает влажность воздуха, уменьшает заболеваемость, так как старые листья легче поражаются грибными болезнями. На растении
должно быть 13—18 листьев, включая молодые, удалять следует листья до той кисти, на которой начали созревать плоды. Помните, что чрезмерное удаление листьев приведет к снижению урожая, так как плоды томатов формируются за счет продуктов фотосинтеза, которые им доставляют 2—3 листа, расположенные выше кисти. Схемы формирования томатов. Растения скороспелых сортов принято формировать в 2—3 стебля. Второй стебель образуется
из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым (нижним) соцветием, третий — из пасынка листа, расположенного ниже (рис. 90, а) или из пасынка, расположенного в пазухе листа под вторым соцветием (рис. 90, б). Допустимо формировать растение в один стебель, удаляя все боковые побеги. Рассаду при этом следует высаживать с загущением — 6—8 штук на 1 м2. Детерминантные сорта образуют на основном побеге 4—6 соцветий, после чего рост стебля у них прекращается. Первое соцветие закладывается над 7—9-м листом, последующие
расположены через 1—2 листа. Эта группа представлена в основном современными гибридами первого поколения, которые занимают лидирующее положение и в производственных посадках, и на личных огородах благодаря многим свойствам: необыкновенной пластичности (их можно выращивать во всех регионах, а в средней полосе неплохие результаты получают даже в открытом грунте), высокой урожайности, скороспелости, дружному плодоношению, комплексной устойчивости к заболеваниям. Гибриды детерминантного типа уникальны по биологическим признакам и требуют поэтому индивидуального подхода, особенно при формировании растений.
Наиболее простой способ: оставлять в верхней части растения 1—2 резервных пасынка после образования 4—5 соцветий. При ограничении роста стебля резервный пасынок замещает его. Второй пасынок должен быть удален (рис. 90, в). Следует помнить, что наиболее сильный побег развивается всегда в пазухе листа, расположенного непосредственно под соцветием. Его и следует оставлять. Иногда пасынки перерастают и на них расцветают цветки, может даже образоваться завязь. Некоторые огородники оставляют их развиваться. Но беда, если таких переростков несколько. Растение зарастает и рост плодов резко снижается. Поэтому, если резервный пасынок не был использован для формирования продолжения побега, его следует вовремя удалить. В производственных посадках и многоопытные томатоводы применяют способ перевода стебля на боковой побег. Этот прием осуществляется следующим образом: из пасынка листа, расположенного непосредственно под 4-м соцветием, формируют побег
продолжения; на основном стебле оставляют 5—6 соцветий и прищипывают его; на побеге продолжения формируют следующий побег из пасынка листа, расположенного под 1-м соцветием; прищипывают его после 2—3-го соцветия и переводят рост растения на
новый боковой побег (рис. 90, г). При использовании такого способа формирования можно увеличить количество плодоносящих соцветий в 2 и более раз. Способ перевода роста на боковой побег целесообразно применять при длительных сроках выращивания детерминантных гибридов—в остекленных или обогреваемых теплицах и в южных областях.
Детерминантные томаты имеют сравнительно небольшой листовой аппарат. Объем корней также невелик. Поэтому растение не в состоянии обеспечить все растущие завязи питательными веществами. Гибриды детерминантного типа нуждаются в обязательных
подкормках минеральными удобрениями, которые следует начинать в период образования завязей на 1—2-м соцветии. Житель подмосковного города Клин Ю. Виноградов увлекается
выращиванием высокорослых сортов томатов. Сорта эти отличаются непрерывным ростом стеблей и растянутым периодом плодоношения. При выращивании в теплицах они заметно превосходят по урожайности низкорослые сорта.
Непрерывный рост стебля приводит к тому, что даже в средней полосе в неотапливаемых теплицах растения в августе достигают высоты 2—3 м. В дальнейшем приходится переводить рост стеблей в горизонтальное положение, либо даже опускать верхушку растущего стебля, что конечно неестественно для растения и снижает его продуктивность. Некоторые любители для выращивания высокорослых томатов строят теплицы высотой 3 м и более, но это ведет только к повышенному расходу строительных материалов. А между тем существует так называемый "датский" способ (рис. 91), который позволяет выращивать длинностебельные томаты в теплице небольшой высоты.
Суть способа заключается в том, что растение томата, выращиваемое в один стебель и достигшее верха теплицы, в дальнейшем опускается вместе со шпагатом, вокруг которого обвивается стебель. Перед опусканием с нижней "отработавшей" части стебля обязательно удаляют старые листья и снимают созревшие плоды. Опустится стебель за счет того, что на специальном крючке, который крепится к натянутой под крышей теплицы шпалерной
проволоке, имеется запас шпагата. Стебель опускается, а крючок передвигается по шпалерной проволоке в горизонтальном направлении. Верхушка растений с 10—15 листьями и растущими
плодами продолжает плодоносить. Когда она снова достигнет верха теплицы, стебель вновь опускается. Таким образом рост стебля продолжается всегда в естественном вертикальном направлении, а способ обеспечивает прибавку урожайности до 20—40%. Растения при "датском" способе выращивания высаживают на грядке в 2 ряда с расстоянием между растениями в ряду 40—50 см. Над грядой на высоте 20—25 см натянута сетка, на которую ложатся стебли опускаемых растений. Все растения одного ряда укладывают в одном направлении, а другого — в противоположном. Когда укладываемый стебель достигает края гряды, его поворачивают и переводят на другой ряд. При "датском" способе растения выращивают в один стебель, удаляя все боковые побеги (пасынки).Специально для выращивания высокорослых сортов томатов "датским" способом разработана небольшая универсальная неотапливаемая теплица, которая легко переоборудуется для различных способов выращивания томатов. При выращивании томатов достаточно сделать умелую подвязку, и кусты никогда не поломаются под тяжестью плодов (рис. 92). Над растениями горизонтально протягивают трос. К нему на равном расстоянии привязывают куски синтетического шпагата или рыболовной лески с заранее сделанными через каждые
20—25 см петлями. В эти петли вставляют проволочные крючки. Из старой велосипедной камеры вырезают кольца, которые подводят под гроздь или стебель, перегибают пополам и цепляют за крючок. Растение на подобных опорах развивается свободно, урожай увеличивается. Теплица для высокорослых томатов, придуманная Ю. Виноградовым,
имеет ширину 2,5 м и длину 4 м, то есть занимает площадь всего 10 м2; высота по коньку — 2,3 м. Сделана она (рис. 93) сборно-разборной, и на зиму ее можно убирать. Каркас изготовляется
из брусков сечением 40 х 40 мм. Возможность устанавливать теплицу каждый год на новом месте помогает соблюдать правила плодосмена. Собирают каркас из отдельных секций. Каждая секция состоит из 2 вертикальных стоек и реек перекрытия крыши. Снизу к стойкам крепят металлические штыри, которые втыкают в землю. Перекрытие имеет форму треугольника. Дополнительные распорки внутри формы придают каркасу жесткость: ведь на каркас приходится не только масса крыши, но и масса растений вместе с наливающимся урожаем. Между собой секции соединяют тремя продольными рейками, одна из которых проходит по коньку крыши, а две другие — по вершинам вертикальных стоек. Окончательную жесткость каркасу после сборки придают растяжки из алюминиевой проволоки, которые натягивают по диагоналям в каждом вертикальном проеме. После установки растяжек каркас обтягивают полиэтиленовой пленкой. Такая конструкция теплицы очень экономична и несложна для изготовления. Чтобы плоды хорошо завязывались, в теплице не должно быть слишком влажно. Плохо формируется урожай и при нагреве воздуха выше 30°С. Поэтому с обоих торцов теплицы оставляют открытыми проемы в верхней и нижней частях. Весной и осенью, когда появляется угроза ночных заморозков, эти проемы закрывают кусками пленки. Для уменьшения влажности воздуха в теплице и повышения влажности почвы гряды укрывают (мульчируют) полиэтиленовой пленкой. Однако черную пленку в теплице использовать нельзя, так как от нее слишком сильно нагревается воздух в солнечную погоду. Под мульчирующей пленкой на поверхности гряд укладывают шланги 3 капельного орошения. Бак 4, из которого производится
полив, находится внутри теплицы. Утром его заполняют водой, за день она нагревается, а вечером достаточно открыть выходной кран, чтобы начался полив. Использование мульчирующей пленки и капельного полива исключает прополки и рыхление
почвы, создает благоприятные условия для роста растений. Что губит томаты? Основная опасность, которая подстерегает томаты в молодом возрасте, — грибное заболевание черная
ножка. У заболевшего растения стебель темнеет, становится тонким, иногда загнивает, искривляется, часть растений гибнет. Болезнетворное начало в почве сохраняется. Чтобы избежать заболевания, необходимо:
обязательно протравить семена в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20—30 минут. Сразу после обработки семена промыть чистой водой, подсушить до сыпучести и высевать; при приготовлении почвенной смеси для горшков в нее следует добавлять препарат ТМТД (7—8 г на 10 кг смеси). Если есть возможность—пропарить почву. Следить за соблюдением температурного режима. Первые 4—7 дней после появления всходов температура должна быть днем 12—15, ночью — 6—10°С, в последующее время в солнечные дни днем — 20—25, в пасмурные —17—19, ночью — 6—10°С; обеспечить хорошую вентиляцию, полив делать лучше в первую половину дня в край горшочка, ящика, чтобы не увлажнять стебель и листья. При появлении заболевания зараженные растения постепенно удалить, землю продезинфицировать розовым раствором марганцовокислого
калия и присыпать золой или прокаленным песком слоем до 2 см. Надежное средство борьбы с черной ножкой — смена почвы в парниках, рассадниках, ящиках, в которых выращивали рассаду. Эффективна дезинфекция почвы 40%-ным раствором формалина (0,2 л на 10 л воды) при расходе 1,5—1,7 л на 1 м2. После нескольких холодных и дождливых дней листья томатов
иногда чернеют и скручиваются, а плоды темнеют и кое-где загнивают. Виновник этого — фитофтороз, опасное грибное заболевание многих пасленовых культур. Возбудитель болезни зимует на растительных остатках и клубнях картофеля. В сухую жаркую погоду он не развивается, однако при благоприятных условиях споры гриба быстро прорастают и за несколько дней могут погубить томаты. При первых признаках поражения следует обработать растения раствором — 100 г сухих листьев и чешуек чеснока настоять 24 часа в 10 л воды. Обработку проводят 2—3 раза через 5—7 дней. Бела я пятнистост ь томатов также наносит большой ущерб растениям. Признаки болезни—коричневые пятна округлой и неправильной формы на нижних листьях. Пятна постепенно приобретают грязно-белую окраску, сливаются друг с другом и листья засыхают. При заболевании верхние листья обычно остаются здоровыми. Бура я пятнистост ь проявляется также на листьях: сначала на их нижней стороне выступают светло-серые бархатные расплывчатые пятна, постепенно буреющие. Затем на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, потом буреющие пятна. Если пятен становится много —листья начинают засыхать. Суха я пятнистост ь характерна появлением на нижних листьях томатов коричневых пятен округлой или неправильной формы. Постепенно заболевание распространяется и на верхние листья, от которых заражаются и плоды.
Для профилактики и борьбы с этими и другими болезнями томатов необходимо проводить протравливание семян, дезинфекцию грунта в теплице, опрыскивание растений препаратами, содержащими медь, в том числе и 1%-ной бордосской жидкостью. Можно применять 0,5%-ную бургундскую жидкость (50 г медного купороса развести в 4,5 л воды, в другой посуде развести 25 г кальцинированной соды в 5 л воды). Оба раствора сливают вместе и добавляют для лучшей прилипаемости 10 г сахара. Расход рабочей жидкости — 1 л на 1 м2. Опрыскивание жидкостями, содержащими медь, очень эффективно в дождливые годы. Против тли, клеща, трипса используется настой из 150 г мелконарезанных и истолченных долек чеснока, залитых 3 л воды. Банку, в которой готовят настой, плотно закрывают крышкой и выдерживают
в темном месте не менее 72 часов. Непосредственно перед употреблением 1—1 7, стакана отфильтрованного настоя разводят в 10 л воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Растения опрыскивают вечером или в пасмурную погоду. Вредит томатам и белокрылк а — мелкое белое насекомое, напоминающее тлю. Белокрылка за вегетацию может дать 10—12 поколений. Насекомые высасывают соки из листьев, повреждая их. Кроме того, на сахаристых выделениях из ран селятся плесневые грибы; листья чернеют и опадают, а от этого снижается
урожайность или совсем погибают растения. Против белокрылки используют клеевые ловушки, изготовленные из плотной бумаги желтого или оранжевого цвета с нанесенным
на нее слоем невысыхающего клея. При борьбе с болезнями и вредителями томатов, выращиваемых в теплицах, хорошими помощниками служат растительные
препараты. Против тл и и паутинног о клещ а эффективны настой из картофельной ботвы или из ботвы томата. 1,2 кг свежей ботвы (или 800 г сухой) замачивают 3—4 часа в 10 л
горячей воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла. Против этих вредителей хорошо помогает настой из конского щавеля (300 г сырья настаивают 3—4 часа в 10 л кипятка). Помогает и отвар из 100 г плодов жгучего перца, прокипяченных в 1 л воды в течение 2 часов и настоянный 2 суток. Рабочий раствор делают из 150 мл отвара, 10 л воды и 40 г хозяйственного мыла. Можно использовать также настои и отвары полыни горькой, пижмы обыкновенной, шишек и листьев ольхи черной, паслена черного, дурмана обыкновенного и некоторых других растений. Против голы х слизней, объедающих плоды томатов, борются, раскладывая тряпки, обрезки досок или фанеры, листья лопуха или ревеня в местах скопления вредителей. В дневное время слизни прячутся под этими укрытиями, откуда их собирают, а затем уничтожают. Можно для борьбы со слизнями проводить двухразовое опыление известью-пушонкой, смешанной с суперфосфатом или табачной пылью в соотношении 8(10):2(3). Обработка производится в вечерние часы, когда вредители выходят к растениям.
Комментариев нет:
Отправить комментарий