Как правильно выращивать огурцы в теплицах.

Плоды огурца содержат аналог инсулина, пептинообразующие ферменты, йод и калий.

Растение весьма требовательно к теплу. При температуре ниже 12°С семена не прорастают, при температуре 18°С всходы появля­ются медленно (через 8—10 дней), а при 30°С — через 3—5 дней.

Семена, высеянные в холодную почву, нередко погибают. Для мо­лодых всходов губительны заморозки даже около минус 0,5°С. Наи­более оптимальная температура при вегетации растений 22—28°С.

Огурец — светолюбивое растение короткого дня (10— 12 ча­сов). При затенении растет и плодоносит плохо.

Огурцы дают высокий урожай только на богатых органичес­ким веществом почвах. Корни у огурца слабые, глубже 20 см они не проникают, поэтому крайне чувствительны к почвенному пло­дородию. Опытные огородники знают — без навоза огуречная грядка будет пустой. Огурцы не боятся высоких доз органики. Ее вносят от 4 до 20 кг на 1 м². Почву лучше удобрять навозом, но его можно заменить перегнившим мусором, листьями, торфом, соломой, опилками. Такой компост обязательно нужно обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносить удобре­ния лучше локально. Вдоль гряды, на месте будущего рядка, ко­пают канаву, укладывают органические удобрения слоем 15— 20 см и засыпают землей слоем 12—15 см. Получается своеобраз­ный пирог. Через 5—6 дней высаживают растения.

Минеральные удобрения тоже нужны: 10—15 г аммиачной се­литры, 17—25 г сернокислого аммония, 20—30 г суперфосфата и 10—20 г хлористого калия на 1 м². Песчаные почвы требуют боль­ше азотных, пойменные—калийных удобрений.

В начале вегетации растения огурца усваивают азот интенсив­нее других элементов, поэтому после посадки через 3—4 дня рас­тения следует подкормить аммиачной селитрой (15—20 г на 1 м²), особенно если почвы легкие. В период образования плетей и пло­доношения огурцы наиболее интенсивно используют калий, по­этому в этот период вносят на 1 м² 20 г азотнокислого калия и 25— 30 г суперфосфата. Огурец — неженка, любит тепло. Если вы хотите получить дружные всходы, семена перед посевом прогрейте при темпера­туре 50—55°С в течение 2,5—3 часов. Лучше, чтобы они храни­лись 2—3 года.

Огурцы самые влаголюбивые из всех овощных культур. Они

перестают расти, если влажность почвы снижается до 10,1% от полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекра­щает рост только при 8,7% влажности почвы. Оптимальная отно­сительная влажность воздуха — 80—90%, почвы — 65—95% вла­гоемкости.

Но не нужно забывать, что и избыточная влажность почвы

вредна, так как в перенасыщенной водой почве недостаточно воздуха, корневая система задерживается в росте и может отме­реть совсем.

Огурцы наиболее продуктивно развиваются, если в воздухе содержится не менее 0,2—0,3% углекислого газа, следовательно внесение навоза особенно эффективно для них.

Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы следует немедленно подкормить аммиачной селит­рой. Подкормку проводят с заделкой удобрений в борозды на глубину 5—7 см, затем борозды поливают.

При пониженных температурах нарушается жизнедеятельность корней и растения начинают испытывать затруднения в усвоении минеральных солей. В этот период их необходимо поддержать внекорневыми подкормками, которые на 4—5 дней ускоряют на­чало плодоношения и увеличивают урожай.

Для внекорневой подкормки используют аммиачную селитру в концентрации 0,5%, суперфосфат 0,3, хлористый калий 0,2, мар­ганцовокислый калий 0,05%. Из суперфосфата в течение суток готовят водную вытяжку. Опрыскивание проводят в вечерние часы в безветренную, сухую погоду, расходуя 0,5 л раствора на 1 м².

Обеззараживание семян от вредителей и болезней можно про­водить в растворе микроэлементов и биологически активных ве­ществ. Для этого в 1 л горячей воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски, медный купорос и борную кислоту, взятые на кончи­ке ножа. Используется для протравливания и такой раствор: по

1 столовой ложке сухого коровяка и просеянной древесной золы растворить в 1 л горячей воды. Семена держат в тряпочке, смо­ченной одним из растворов, в течение 12 часов. Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2%-ный раствор перекиси водорода, сок мерзлого картофеля. Сок можно выжать из 2 кг проросших ростков картофеля, предвари­тельно настоянных в 10 л горячей воды 48 часов. Затем рабочий раствор разбавляют водой в соотношении 1:4 и обрабатывают им семена огурца.

Перед посевом отбирают вручную семена (лучше 2—3-летне­го хранения). После замачивания в обеззараживающем растворе семена промывают водой, рассыпают между слоями влажной мар­ли или бумажных салфеток и закаливают при пониженных темпе­ратурах. Семена относительно устойчивых к холоду сортов мож­но прохолаживать 48 часов при температуре 0—2°С или закали­вать переменными температурами (18—20°С в течение 6 часов и от 0° до минус 2°С — 18 часов). Закалка проводится в течение 5— 7 суток. Для остальных сортов закалка проводится при темпера­туре 0°С. Семена при закаливании периодически увлажняют.

Рассаду огурца выращивают в бумажных, пленочных, торфя­ных или торфоперегнойных горшочках, заполненных почвой. Семена высевают по одному в горшочек и накрывают влажной тканью, чтобы почва не пересыхала. До появления всходов вы­держивают температуру 25—28°С, после их появления в течение 3—5 дней —15—17°С днем и 12—14°С ночью. В пасмурные дни температуру поддерживают на уровне 20—22°С. Рассаду в теп­лицах поливают через 2—3 дня, в комнатах—ежедневно утром и подкармливают. Для подкормки применяется раствор из 15—20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество раствора расходуется на 100—120 растений в горшочках.

При выращивании в теплице рассада подкармливается раство­ром коровяка (1:6) или птичьего помета (1:12) с добавлением 20— 30 г суперфосфата и 10—15 г сульфата калия на 10 л. На 1 м² рас­ходуется 5 л питательного раствора. После подкормки рассада должна обмываться чистой теплой водой.

Для раннего выращивания огурца в пленочных теплицах ус­траивают паровую гряду. Хорошо разогревшееся биотопливо

закладывают слоем толщиной 30 см и шириной 50 см и засыпают почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что позволит пересаживать огуречную рассаду в теплицу на месяц раньше, чем в теплицы только на солнечном обогреве. В теплицы на солнечном обогреве высаживают рассаду только после окон­чания весенних заморозков.

Рассада высаживается в возрасте 30—35 дней в количестве 4— 5 растений на 1 м² по схеме 60 х 30(40) см. Растения высаживают прямо в горшочке, который заглубляют на³/₄ высоты и умеренно поливают водой температурой 24—26°С. При выращивании огурца поддерживают температуру в сол­нечную погоду до 28—30°С, в пасмурную — 20—22°С, в ночные часы — 15— 18°С. В солнечные дни теплицы обязательно провет­

ривают. Большое значение для огурца имеют как корневые, так и не­корневые подкормки, проводимые через 10 суток.

Корневые подкормки. На хорошо заправленных почвах дос­таточно двух. Первая подкормка необходима в фазе 3-го настоя­щего листа из расчета 8— 15 г: суперфосфата — 10— 15 г и хлори­стого калия 3—8 г на 1 м². Ее вносят в бороздки на глубину 4— 5 см с расстоянием от растений 6—7 см. Вторую подкормку вно­сят на глубину 10—12 см с расстоянием от растений 10—15 см. Очень полезны органические подкормки: коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:4,5, куриный помет, разбавленный водой в соотношении 1:10 (1:15) или зола — 2 стакана на 10 л воды. Органические удобрения предварительно помещают в тару на не­сколько дней, разбавив их небольшим количеством воды. Затем одну часть раствора разбавляют 10— 15 частями чистой воды. Под­кармливают растения после полива или дождя.

При снижении деятельности.корневой системы, ослаблении растений применяют некорневые подкормки, которые позволяют быстро устранить признаки недостаточного питания и восстано­вить ассимиляционный аппарат, а также и устойчивость к небла­гоприятным факторам среды.

Некорневые подкормки минеральными удобрениями создают благоприятные условия для роста и развития растений, способству­ют увеличению урожайности огурцов на 15—20%, существенно улучшают качество плодов. Кроме того, некорневые подкормки оказывают существенное влияние и на устойчивость растений к не­благоприятным факторам внешней среды, уменьшают поражение их болезнями и вредителями. При некорневых подкормках целесо­

образно применять и набор имеющихся микроэлементов.

Для приготовления раствора берут на 10 л воды: мочевины 5— 15 г, двойного суперфосфата 10—20 г, хлористого калия 7—15 г, сернокислого магния 1—5 г и одну таблетку или 10 мл маточного раствора микроэлементов. Раствор суперфосфата готовят за сутки до его применения, многократно помешивая, затем отфильтровыва­ют через четыре слоя марли. Растения опрыскивают во второй поло­

вине дня или в пасмурную погоду. При некорневых подкормках минеральными удобрениями на поверхности листьев остаются соли, которые при высыхании необходимо смыть потоком чистой воды.

Схемы формирования огурца. Огурцы, выращиваемые в теплице, если их растят на шпалерах, следует формировать по определенной схеме (рис. 94).

 Вначале проводят "ослепление". Из листовых пазух нижней части растения на высоте 50 см удаляют всебоковые побеги и цветочные бутоны.

Выше зоны "ослепления" следующие 4—5 боковых побегов (до высоты растения 1 м) прищипывают на один лист и одну завязь. Боковые побеги в средней и верхней части главного стебля (до высоты 1,5— 1,7 м) прищипывают на два листа и две завязи, а верх­ние (под шпалерой) — на три-четыре листа и три-четыре завязи.

Побеги второго порядка в нижней части растения рекоменду­ется удалять, а в средней части растения — оставлять по одному листу и одной завязи, а у шпалеры — по две завязи.

Формирование плодов. Оптимальная нагрузка на главный сте­бель (до шпалеры) — четыре-шесть завязей в зависимости от раз­вития растений. Все женские бутоны до высоты 1 м удаляют. Сбор первых плодов проводят, когда их масса достигнет всего 200— 250 г, а в дальнейшем собирают плоды массой 300—500 г.

Формирование верхушек главного стебля. После того как вер­хушка перерастает шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке, закручивая на один оборот, прищипывают точку роста за четвер­тым листом и отрезным шпагатом привязывают к проволоке.

За шпалерой побег из первой пазухи листа выламывают, а остальные три побега равномерно распределяют в пространстве. Потом их прищипывают через каждые 50 см с оставлением побе­га продолжения.

С началом массового плодоношения побеги, выходящие в меж­дурядия, прищипывают (без учета листьев и завязей) и направля­ют их вниз в глубь ряда.

В течение всего вегетационного периода одновременно с фор­мированием растений огурца рекомендуется удалять и усы.

Перед первым сбором плодов растения хорошо поливают, расходуя на 1 м² от 3 до 7 л воды (температура 22—25°С). Затем в течение всего периода вегетации влажность почвы поддержива­ют на уровне 76—78%. Поливают растения через один-два дня, а в жаркие дни — каждый день. Влажность воздуха 80—85%.

Полив удобнее всего проводить приземный с ограничением

зоны разбрызгивания и поливать так, чтобы вода как можно мень­ше попадала на листья. В последние годы распространился метод выращивания огур­цов в пленочных необогреваемых теплицах. Особую роль при этом играет выбор сорта, ибо на дачных участках не всегда есть пче­лы. Без них невозможно опыление. Необходимо очень серьезно отнестись к выбору сорта для пле­ночных теплиц. Нужны партенокарпические сорта и гибриды, но можно использовать и сорта, рекомендованные для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, ре­гулярно открывая теплицу.

При посадке рассады огурца на постоянное место между ряда­ми оставляют расстояние 120 см, между растениями — 25—40 см, получится 2,2—3,3 растения на 1 м². Для сортов менее облиствен­ных предпочтительнее ленточная посадка с расстоянием между лентами 80—90 см, между рядами — 60—70 см, в ряду — 30— 40 см, то есть по 3,5—4,5 растения на 1 м². Оптимальный возраст рассады 20—25 дней.

Рассаду для теплицы выращивают, как обычно.

Грунт в теплице сильно уплотняется, поэтому нужны рыхлящие вещества. Высадку в теплицы в зависимости от погоды проводят 15—20 мая. Возраст рассады — 28—30 дней. Главное при посад­ке —не закрывать грунтом подсемядольное колено. Через 2—3 дня после посадки приступают к подвязке растений к шпалере. Про­волоку натягивают на высоте не более 1,8 м, что облегчает уход за растениями. Стебли регулярно подкручивают к шпагату.

Температуру воздуха в теплице поддерживают в пределах 25— 27°С, а после начала сбора огурцов — 27—30°С. В пасмурную погоду температуру снижают до 24—25°С. Ночная температура не должна быть ниже 18—20°С. Поливы проводят через 1—2 дня.

Выращивать огурцы можно на шпалерах. Этот метод значитель­но предохраняет растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка натягивают проволоку или шпагат на высоту 0,8—0,9 м. Когда растения поднимаются, на листьях меньше конденсируется капель­ная влага, они лучше проветриваются. Таким образом шпалеры­турники помогают огурцам быть здоровыми и сильными.

В последнее время все чаще применяется выращивание огур­цов на вертикально натянутой сетке, при этом используется есте­ственное свойство растения цепляться за опору. В небольшой теп­лице можно использовать этот способ, натянув два наклонных сетчатых полотна в виде шатра (рис. 95, а). Растения при этом хорошо освещаются, а находясь в таком "шатре" удобно ухажи­вать за ними и собирать урожай. Огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются и урожайность, естественно, увеличивается.

В теплицах огурцы рекомендуется выращивать на вертикаль­ной шпалере. Для этого над рядами высаженных растений на высоте 170—200 см натягивается проволока. Один конец шпага­та скользящим узлом подвязывается к проволоке, другой на вы­соте 10—12 см — к растению. По мере роста стебель закручива­ется вокруг шпагата.

Огородник А. Ситников использует для вертикального выра­щивания огурцов опоры другой конструкции.

От металлической (желательно оцинкованной) сетки с ячейка­ми размером 1,5x1,5 или 2 х 2 см кусачками отделяется полоса шириной в одну ячейку и длиной 1—2 м. Получается опора, по­хожая на маленькую пожарную лестницу (рис. 95, б).

Вертикальную опору делают из оцинкованной проволоки диа­метром 3 мм. Кусок проволоки длиной 1—1,5 м огибают вокруг металлической трубки диаметром около 1,5 см. Получается пет­ля (рис. 95, в), которую зажимают в тиски и делают остальные с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 10—15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки. Получается гото­вая опора (рис. 95, г), названная "кудряшками".

Используют и латунные полосы толщиной 1 мм и шириной 5 см (рис. 95, д). Края полос по всей длине совмещают так, чтобы в цент­ре было пространство.

В качестве опор могут применятся легкие металлические цепи. Все виды опор, кроме второй, крепятся на трос с помощью метал­лических крючков или веревки (рис. 95, ж). Вместо троса можно использовать веревку. Если растения выращивают в теплице, то трос дополнительно привязывают в нескольких местах к ее кры­ше.

При выращивании огурцов в теплицах растения прищипыва­ют, учитывая биологические особенности сортов и гибридов.

Уборку зеленцов на вертикальных шпалерах проводят через 1—2 дня, не допуская их перерастания. Задержка со сбором зелен­цов приводит к медленному росту завязей, их осыпанию и в ко­нечном результате — к снижению урожая.

Выращивание огурцов в парниках имеет свою технологию.

Парник набивают хорошо разогретым биотопливом и уплотняют.

Через 3—4 дая биотопливо оседает и его дополнительно уплотня­ют. В биотопливе проделывают канавку глубиной 10—12 см и шириной 20—25 см и заполняют почвенной смесью так, чтобы слой почвосмеси в канавке был не менее 23—25 см, а над биотоп­ливом —10—12 см. Почву выравнивают и делают лунки глуби­ной 10—12 см, поливают их водой и высаживают рассаду из рас­чета от 3—4 до 5—8 растений на 1 м². В парнике поддерживается температура: днем 25—27°С, но­чью — 16—18°С. Растения поливают теплой водой — до цвете­ния умеренно (4—6 л воды на 1 м²) через 3—4 дня, в период пло­доношения — через день с удвоенной нормой расхода воды. В солнечные дни с 11 до 12 часов делают полив и парник закрыва­ют, в результате воздух насыщается парами воды. Высокая тем­пература (26—30°С) и влажность (95—100%) способствуют интен­сивному росту листьев, плетей и закладке женских цветков. Пе­регрев свыше 30°С нежелателен, поэтому парники через один-два часа "банной" процедуры приоткрывают.

Подкормки растений в парниках проводятся несколько раз. Первую подкормку делают через 10—14 дней после посадки раство­ром из 15—20 г нитроаммофоски в 10 л воды, вторую и последу­ющие подкормки делают через 10— 14 дней, чередуя минеральные и органические удобрения. В органическую подкормку (коровяк 1:6 или птичий помет 1:15) добавляют 10 г суперфосфата на 10 л раствора. При отставании роста растения подкармливают раство­ром мочевины (15 г на 10 л воды). В жидкую подкормку можно добавлять микроудобрения. После длительной пасмурной пого­ды проводят внекорневую подкормку раствором мочевины (10 г на 10 л воды).

Огурцы, выращиваемые в парнике, по мере роста их плетей направляют к продольным сторонам парника и прищипывают к почве.

Зеленцы убирают регулярно. Снимают их осторожно повора­чивая плоды вместе с плодоножкой и отсоединяя от побега нажа­тием пальца. Плети при уборке зеленцов не поднимают и не пере­ворачивают.

Выращивать огурцы на утепленном грунте следует на хорошо освещенном, защищенном от холодных северных ветров участке. Лучшие предшественники огурцов при этом — томат, капуста, горох. Весной на плантацию на 1 м² вносится 10—15 кг свежего навоза или перегноя. Перед посадкой при перекопке вносится по 40 г нитроаммофски или 15—20 г суперфосфата и по 10—20 г мо­чевины и сульфата калия.

Высаживают только хорошо закаленную рассаду, когда ми­нует опасность заморозков. Чтобы не получить ущерба от повреж­дения рассады, можно использовать более раннюю ее посадку с одновременным посевом пророщенных и сухих семян. В случае гибели рассады от заморозков семена дадут всходы. Если усло­вия будут благоприятными, лишние растения удаляют. Расстоя­ние между растениями должно быть 10— 15 см.

Уход за огурцами на утепленном грунте состоит в рыхлении, поливах, проветривании и подкормках. Рыхлят почву неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. Проветривают, припод­нимая полотнище пленки, которую при наступлении теплой пого­ды поднимают на весь день. Полив растений проводится по мере необходимости. Подкормки проводятся так же, как и в парниках.

Что губит огурцы? Враг номер один для огурца — паутиновый клещ. Меры борьбы должны быть беспощадными — осенью обя­зательно нужно перекопать почву, провести дезинфекцию теплиц. Если клещ появился, растения опрыскивают настоями и отвара­ми из ромашки аптечной, картофеля, лука репчатого, чеснока, тысячелистника обыкновенного.

Ложная мучнистая роса. Распознать ее легко — на верхней стороне листьев образуются желто-зеленые пятна, с нижней стороны — серо-фиолетовый налет (грибница). Пятна по­степенно сливаются, листья опадают. Ложная мучнистая роса раз­вивается на огурцах во влажные годы, быстро прогрессирует при температуре 19—23°С. Возбудитель сохраняется на остатках боль­ных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредонос­ность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают и про­исходит заражение всходов.

Уберечься от ложной мучнистой росы можно выбирая устой­чивые сорта. В теплицах следует избегать резких колебаний тем­пературы и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание 0,4%-ной хлорокисыо меди или 1%-ной бордосской жидкостью.

Мучнистая роса. Сначала на верхней стороне листа, затем на нижней образуются мелкие округлые пятна, покрытые белым, мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются, покры­вая всю площадь листа. Больные листья опадают. Инфекция со­храняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энер­гично она развивается, если есть капельная влага. Против муч­нистой росы растения опрыскивают фунгицидами (70—80%-ной колоидной серой — 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л в открытом грунте; 10%-ным изофеном — 60 г на 10 л воды). Хоро­шо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг за­ливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводят в 3 раза и обрабатывают растения 1 раз в неделю.

Бактериоз (угловатая пятнистость). На листьях проступают

масляные пятна, которые темнеют, высыхают, и ткань выпада­ет; на плодах при бактериозе наблюдаются водянистые пятна. Помогает севооборот, удаление больных плодов. Регулярно 1 раз в 10—12 дней нужно опрыскивать 1%-ной бордосской жидкостью.

Оливковая пятнистость, аскохитоз, ант­рак н о з также причиняют определенный ущерб. Главное усло­вие, которое предохранит огурцы от врагов — строгое соблюде­ние режима температуры и влажности. При поражении растений антракнозом, аскохитозом, белой гнилью влажность воздуха в теплице снижают до 70%, проводят активную вентиляцию, пре­кращают поливы, удаляют пораженные части растений.